Удлиненное каре с градуировкой фото: Какое оно градуированное каре? Короткое, длинное или с удлинением ~ Lokon+

Что такое пейзажная фотография?

Пейзажная фотография – это вид пейзажного искусства. В то время как пейзажное искусство было популяризировано западной живописью и китайским искусством более тысячи лет назад, слово «пейзаж», по-видимому, вошло в английский словарь только в 19 веке, исключительно как термин для обозначения произведений искусства (согласно Википедии).

Пейзажная фотография передает понимание мира через красивые изображения природы, которые могут включать горы, пустыни, реки, океаны, водопады, растения, животных и другие пейзажи или жизнь.

Хотя большинство пейзажных фотографов стремятся показать чистоту природы без какого-либо человеческого влияния, учитывая, насколько мир был изменен людьми, изображение природы вместе с искусственными объектами также можно считать формой пейзажной фотографии.Например, знаменитый Мормон-Роу в национальном парке Гранд-Тетон был популярным местом для фотографирования красивых Титонов на заднем плане, а старые амбары служили элементами переднего плана.

Съемка пейзажей включает три ключевых элемента: фотооборудование , навык / техника и свет . Давайте посмотрим на все три элемента по очереди.

Фотооборудование

Хорошее и надежное фотооборудование чрезвычайно важно для достижения наилучших результатов при съемке пейзажей.Если ваша камера может делать исключительные фотографии, но не выдерживает экстремально низких или высоких температур, она, безусловно, ограничивает ваши возможности. Поэтому лучше всего иметь камеру, способную как делать хорошие снимки, так и выдерживать суровые погодные условия.

Почему последнее важно? Потому что некоторые из лучших пейзажных фотографий сделаны в очень непростую погоду – во время шторма, после сильного снегопада, рано утром при отрицательных температурах и т. Д. Взгляните на следующую фотографию песчаных дюн, которую я сделал недавно:

Сначала вы могли подумать, что погода была хорошая и приятная, когда я сделал это фото. Но на самом деле ситуация была прямо противоположной – было очень холодно и ветрено, и песок бил мне в лицо, как ледяные снежинки, когда катишься на лыжах.

Nikon D700, который я нес в тот день, сильно пострадал: песок скапливался в каждой вмятине и отверстии. Мое кольцо зума Nikon 24-70 мм было полно пыли, и я помню этот визг, который издавался у меня в течение нескольких месяцев, потому что я не мог удалить из него частицы песка.

К счастью, оба выжили, и впоследствии я смог сделать еще много снимков, подобных приведенному выше. И это всего лишь один пример; Я бесчисленное количество раз злоупотреблял своим фотоаппаратом и всегда полагался на него в самых сложных ситуациях.

А как насчет возможностей камеры? Независимо от того, насколько устойчива ваша камера к погодным условиям, она должна обеспечивать четкое и яркое изображение и обеспечивать достаточное количество функций, чтобы вы могли снимать даже самые сложные сцены.Вот где важны камера с большим сенсором, богатые встроенные функции, хорошая поддержка и широкий выбор прочных линз / фильтров.

А теперь поговорим о снаряжении поподробнее.

Выбор камеры – пленочная или цифровая?

Вопрос о цифровом и кинопленке – это нескончаемая дискуссия, и у меня нет никаких намерений поднимать еще одну горячую дискуссию о том, что лучше и почему. Я просто скажу, что верно для пейзажной фотографии сегодня и что работает лучше всего.Для большинства людей лучше всего подойдет цифровая камера с высоким разрешением, потому что она будет проще в использовании, и можно будет получить довольно удивительные результаты. В цифровом формате можно мгновенно просматривать изображения, делать много снимков и комбинировать их при постобработке и даже снимать несколько изображений для создания HDR или панорамного изображения. Современные цифровые камеры имеют превосходный динамический диапазон, который намного превосходит динамический диапазон пленки, и очень легко добиться таких вещей, как фокусировка и экспозиция, особенно с правильным оборудованием и техникой.Однако некоторые фотографы предпочитают снимать пейзажи на пленку с использованием пленочных фотоаппаратов среднего и большого формата, и, если все сделано правильно, можно создавать впечатляющие изображения с исключительной детализацией и разрешением. Пленка, конечно, не для всех, и стоимость владения и эксплуатации системы широкоформатной пленки может быть довольно высокой сверхурочной, поэтому большинство пейзажных фотографов склонны использовать цифровую технику.

Film Systems

Существует множество различных пленочных систем по разным ценам. Если вы снимаете в среднем формате, довольно популярны среднеформатные системы Mamiya, Rollei и Hasselblad. Существует множество широкоформатных систем, и, кажется, наиболее популярными являются системы Sinar и Linhof, но есть еще много отличных вариантов и размеров. Выбор объективов для систем среднего и большого формата также огромен: такие известные бренды, как Nikon, Rodenstock и Schneider, предлагают широкий выбор от широкоугольного до телефото.

Цифровые системы

Простота использования, низкая стоимость, относительно короткая кривая обучения, немедленные результаты, неограниченное количество бесплатных экспозиций и гораздо более короткое время постобработки – вот причины, по которым системы камер с полнокадровым и кадрированным сенсором стали настолько популярными. Цифровую зеркальную камеру начального уровня или беззеркальную камеру со всеми необходимыми аксессуарами для съемки пейзажей сегодня можно купить менее чем за 1000 долларов. Если кто-то хочет перейти на полнокадровую камеру, существует множество различных вариантов с высоким разрешением от ряда различных производителей, таких как Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Pentax и Leica.А если и этого недостаточно, есть также цифровые камеры среднего формата от таких компаний, как Fujifilm, Hasselblad, Phase One и Mamiya. Существует множество вариантов для разных нужд, и вам нужно будет изучить разные варианты в зависимости от ваших потребностей и вашего бюджета.

Для тех, у кого ограниченный бюджет, более дешевые камеры с кадрированной матрицей будут менее предпочтительными, но наиболее популярным выбором для пейзажной фотографии. Наиболее популярны из-за более низкой стоимости и менее предпочтительны из-за, как правило, минимальной защиты от атмосферных воздействий, потенциально уменьшенного динамического диапазона и меньшего набора функций по сравнению с более дорогими вариантами.При фотографировании пейзажей вы часто сталкиваетесь с суровыми и экстремальными условиями, и вам нужно быть особенно осторожным при съемке в пыльной, дождливой / влажной, снежной и отрицательной температуре, чтобы ваше оборудование работало. Для сравнения, камеры более высокого класса часто специально разрабатываются с превосходной атмосферостойкостью, чтобы выдерживать самые суровые погодные условия без отрицательного воздействия на их производительность.

Подводя итог, вот как я бы классифицировал камеры в порядке предпочтения для пейзажной фотографии:

1. Среднеформатные цифровые камеры
2. Полнокадровые цифровые камеры высокого разрешения с функциями премиум-класса и защитой от непогоды
3. Недорогие полнокадровые цифровые камеры с достаточной защитой от атмосферных воздействий
4. Высококачественные камеры с кадрированным сенсором и достаточной атмосферостойкостью
5. Камеры начального уровня с кадрированным сенсором

А теперь перейдем к объективам – ключевой части настройки пейзажной фотографии.

Объективы и почему они важны

Независимо от того, насколько хороша ваша камера, если объектив, который вы на нее установили, плохой, вы получите столь же плохие результаты. Линзы похожи на ваши глаза – если у вас плохое зрение, изображение, которое вы видите, будет расплывчатым. Поэтому чрезвычайно важно использовать объективы с высоким уровнем резкости по всему кадру, хорошим контрастом, минимальным двоением и бликами и другими аберрациями объектива, которые могут повредить ваши изображения.Также важно убедиться, что ваши линзы не имеют проблем с децентрализацией, которые могут повредить все или части ваших изображений. При фотографировании портретов угловые характеристики линз обычно не важны – ваш объект большую часть времени будет находиться близко к центру кадра. Однако, когда дело доходит до пейзажной фотографии, резкость углов становится гораздо более важной, поскольку элементы переднего плана могут располагаться в нижней части кадра и иногда даже касаться углов.Вот почему важно не ограничиваться центральными характеристиками объективов при их оценке для пейзажной фотографии.

При выборе объективов у вас есть два варианта: объективы с переменным фокусным расстоянием и объективы с постоянным / фиксированным фокусным расстоянием. Для пейзажной фотографии объективы с постоянным фокусным расстоянием были выбором номер один (и до сих пор остаются для фотоаппаратов среднего и большого формата). Однако благодаря последним достижениям в оптических технологиях производители могут производить исключительно хорошие зум-объективы, которые могут соответствовать, а иногда даже превосходить качество и резкость некоторых объективов с постоянным фокусным расстоянием.Объективы с зумом имеют большое преимущество перед объективами с фиксированным фокусным расстоянием из-за их способности увеличивать / уменьшать масштаб, что я лично считаю очень важным для пейзажной фотографии. Я был во многих ситуациях, когда мне приходилось стоять в определенном месте и физически не мог двигаться, чтобы создать кадр. В таких ситуациях полезно иметь возможность использовать зум-объектив для правильного кадрирования. Лично я часто ношу с собой оба, что дает мне большую гибкость, но если бы я выбрал только один объектив, это, безусловно, был бы зум.К сожалению, для среднеформатных и широкоформатных систем объективы с постоянным фокусным расстоянием часто являются единственным доступным выбором.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии

Итак, какие объективы лучше всего подходят для пейзажной фотографии? При таком большом количестве различных объективов с постоянным фокусным расстоянием и зум-объективов, выпускаемых разными производителями, бывает довольно сложно сделать правильный выбор, особенно для новичка. Лично я бы не сосредоточился на одном универсальном объективе, который охватывает все, от широкоугольного до телефото, я бы рекомендовал выбрать набор высококачественных объективов, которые удовлетворят большинство ваших потребностей.Хороший комплект объективов для пейзажной фотографии должен состоять из набора линз от сверхширокоугольного до телефото. Сверхширокоугольный объектив позволит приблизиться к объектам и показать их величие; объектив с нормальным диапазоном, вероятно, будет наиболее часто используемым объективом в вашем арсенале для фотографирования большинства объектов, тогда как телеобъектив позволит вам сосредоточиться на конкретной особенности ландшафта перед вами или, возможно, сфотографировать удаленные объекты.

Чтобы удовлетворить эти потребности, пейзажные фотографы предлагают свой набор объективов «троицы», например 14-24 мм f / 2.8, объективы 24-70 мм f / 2,8 и 70-200 мм f / 2,8. Такие линзы обычно очень высокого качества и считаются линзами профессионального уровня. Те, у кого ограниченный бюджет или кто хочет оставаться легким, часто в конечном итоге выбирают более медленные объективы f / 4, такие как 16-35 мм f / 4, 24-120 мм f / 4 и 70-200 мм f / 4, которые также могут быть отличным выбором для пейзажная фотография. А те, кто снимает камерами с кадрированным сенсором, часто получают меньшие и более легкие объективы с одинаковыми эквивалентными фокусными расстояниями, такими как 10-24 мм, 16-85 мм и 50-150 мм, в зависимости от размера сенсора / фактора кропа.

Хотя такая «троица» зум-объективов может быть очень полезна для удовлетворения большинства потребностей пейзажной фотографии, некоторые объективы с постоянным фокусным расстоянием могут оказаться очень полезными в полевых условиях. Например, если вы хотите заняться астрофотографией, вам понадобится высококачественный объектив, достаточно широкий и достаточно светосильный, чтобы его можно было использовать для съемки ночного неба. Зум-объективы, особенно с диафрагмой f / 4 и медленнее, обычно очень ограничивают возможности астрофотографии, поэтому также полезно иметь хотя бы один фиксированный объектив в сумке для фотоаппарата.Лично мне очень нравится объектив Nikon 20mm f / 1.8G, и я считаю его отличным легким объективом, который по этой причине может быть очень полезен в полевых условиях. Те, кто предпочитает качественные объективы с постоянным фокусным расстоянием, а не зум-объективы, часто в конечном итоге выбирают комплект, состоящий из следующих фокусных расстояний: 14 мм, 20 мм, 35 ​​мм и 50 мм. Для телефотообъективов большинство фотографов по-прежнему выбирают что-то вроде 70-200 мм f / 2,8 или f / 4, поскольку телеобъективы с постоянным фокусным расстоянием часто бывают довольно большими и дорогими.

Если бы я был ограничен выбором только одного объектива для пейзажной фотографии, это было бы что-то вроде 24–120 мм или 24–105 мм. Из всех объективов, которые я использовал на протяжении многих лет, я пришел к выводу, что фокусные расстояния, которые я использую больше всего для пейзажной фотографии, составляют от 24 мм до 100 мм. Если бы я был ограничен двумя объективами, я бы добавил 70-200 мм, а если бы предел был увеличен до трех, это был бы быстрый 20 мм f / 1,8 Prime…

Поддержка камеры – штативы

Пейзажный фотограф без штатива – это фотограф-инвалид.Хотя современные цифровые камеры способны давать потрясающие результаты при более высоких значениях ISO, некоторые изображения сложно, а иногда даже невозможно сделать без надлежащей поддержки. Например, без штатива невозможно сфотографировать ночное небо. Фотографировать разноцветные облака и сцены с высоким динамическим диапазоном до и после заката было бы чрезвычайно сложно, если бы камера не была установлена ​​на штативе. Другой пример – съемка движущейся воды (например, водопада) с длинной выдержкой.В принципе, для любой фотографии с выдержкой, которая слишком велика для того, чтобы можно было держать камеру в руке, не вызывая сотрясения камеры, рекомендуется использовать штатив. Взгляните на изображение ниже, которое было бы невозможно запечатлеть с рук:

Как видите , изображение было снято с выдержкой 30 секунд – я бы никак не мог так долго держать камеру в руках, чтобы изображение не выглядело размытым!

Лично я считаю штатив незаменимым инструментом, а не дополнительным аксессуаром.Однажды я разговаривал с известным пейзажным фотографом о поддержке камеры, и он заявил, что не может думать или составлять свои снимки, пока не поставит камеру на штатив, даже при съемке в яркий солнечный день. Если у вас возникают проблемы с плохо выровненными, размытыми или зашумленными изображениями, вы можете приобрести прочный штатив – он окупится очень быстро, особенно если учесть свои командировочные расходы и время!

Не покупайте и дешевый хрупкий штатив. Если вы все еще пытаетесь понять, подходит ли вам пейзажная фотография или нет, то непременно купите дешевый пластиковый штатив, когда начнете.Однако, если вас искренне интересует пейзажная фотография, пропустите все в середине и выберите штатив высокого класса. С годами вы будете использовать множество фотоаппаратов и объективов, но прочный штатив – это то, что вы всегда будете использовать повторно – это всегда достойное долгосрочное вложение. Не совершите ошибку, купив несколько штативов. В конечном итоге вы не только потратите больше денег, но и столкнетесь с большим разочарованием в этой области.

Если вы хотите узнать больше о штативах и вам нужна помощь в выборе хорошего штатива для фотосъемки, ознакомьтесь с моей подробной статьей «Как купить штатив».

Фильтры и почему они важны

Теперь перейдем к фильтрам. Любой опытный пейзажный фотограф скажет вам, что фильтры являются важной и неотъемлемой частью их набора для пейзажной фотографии. Некоторые кадры просто невозможно сделать без специализированных фильтров. Есть три типа фильтров, которые я лично рекомендую для пейзажной фотографии: круговой поляризационный фильтр, фильтр нейтральной плотности и фильтр градуированной нейтральной плотности. Давайте рассмотрим каждого по отдельности.

Фильтр с круговой поляризацией

Фотографы-пейзажисты по ряду причин в значительной степени полагаются на фильтр с круговой поляризацией (CPL). Фильтры CPL помогают уменьшить отражения, что помогает выделить объект съемки. Например, если кто-то фотографирует сцену после дождя, отражения от влажных областей могут действительно испортить изображение, сделав его довольно отвлекающим. С помощью CPL можно уменьшить, а иногда даже устранить большинство отражений в сцене, усиливая цвета и контраст.Взгляните на изображение ниже, снятое с поляризационным фильтром:

Использование CPL помогло значительно сократить отражения воды в листве сразу после дождя, что приводит к усилению цвета и контрастности. CPL также помог выявить цвета радуги, которая светилась темно-красными цветами на закате.

Вот пример водопада, снятого с помощью того же фильтра:

Хотя вы можете видеть некоторые отражения в воде, эти отражения на самом деле сильно уменьшены благодаря CPL, который я установил на свой объектив. Если бы не CPL, яркость отражений, исходящих от камней, могла бы конкурировать с белым цветом падающей воды, из-за чего изображение выглядело бы намного хуже по сравнению с ним.

Еще одна причина, по которой CPL полезны, заключается в том, что они могут помочь значительно уменьшить атмосферную дымку на изображениях. Помутнение может быть настоящей проблемой при фотографировании пейзажей, поэтому, если кто-то использует CPL в полевых условиях, его можно немного уменьшить в камере, а затем еще больше уменьшить в программном обеспечении для постобработки.Взгляните на изображение ниже, которое я сделал в Иордании с помощью CPL:

Это был очень туманный день в Вади Рам, поэтому CPL был необходим, чтобы выявить особенности гор вдалеке.

Поляризационные фильтры могут быть немного сложными в использовании, особенно для тех, кто никогда не использовал их раньше. Вы также должны быть очень осторожны при развертывании их на широкоугольных объективах. Если вы хотите узнать больше о поляризационных фильтрах, я написал подробную статью о том, как использовать поляризационные фильтры, с множеством примеров и полезной информации.

Фильтр нейтральной плотности

Знаете ли вы, как получаются изображения водопадов с шелковистой и гладкой молочной водой? Для многих таких изображений фотографы намеренно используют фильтры нейтральной плотности (ND), которые пропускают очень мало света, что в основном увеличивает длину экспозиции. Хотя можно было бы уменьшить их объектив до очень маленькой диафрагмы, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик камеры, часто это не блокирует достаточно света, чтобы вода выглядела гладкой.Кроме того, маленькие диафрагмы приводят к снижению детализации изображений из-за эффекта дифракции, поэтому лучше использовать вместо этого правильный фильтр, используя лучшую диафрагму.

Использование темного фильтра нейтральной плотности требует хорошей системы поддержки, поскольку выдержка значительно уменьшится в зависимости от того, сколько света пропускает нейтральный фильтр. Например, 6-ступенчатый нейтральный фильтр, который я использую, пропускает только 1% света. С прохождением этого небольшого количества света сцена выглядит очень темной, когда я смотрю в видоискатель, но, что удивительно, автофокус все еще работает.6 ступеней означают, что если бы я снимал сцену со скоростью 1/250 секунды без фильтра, скорость затвора упала бы до 1/4 секунды, как только я установлю фильтр нейтральной плотности с 6 ступенями на объектив. Вот изображение, которое было снято с использованием фильтра нейтральной плотности для уменьшения выдержки камеры до 6 секунд:

Некоторые поляризационные фильтры сами по себе достаточно темные, чтобы вы могли просто использовать их вместо ND-фильтра для создания красивых изображений водопада вместо комбинации ND + CPL.

Градуированный фильтр нейтральной плотности

Градуированные фильтры нейтральной плотности похожи на обычные фильтры нейтральной плотности, за исключением того, что они постепенно меняют цвет от темного к полностью прозрачному. Этот постепенный переход важен для пейзажей, потому что он должен затемнять только самые яркие области сцены, не касаясь более темных частей сцены, таких как передний план. Хотя сегодня многие фотографы, похоже, используют HDR и методы смешивания для захвата полного динамического диапазона сцены, я лично предпочитаю использовать фильтры градуированной нейтральной плотности (GND), когда это возможно.Например, если я фотографирую восход или закат и небо на несколько ступеней ярче, чем передний план, я буду использовать градиентный фильтр нейтральной плотности 0,6 (2 ступени) или 0,9 (3 ступени), чтобы затемнить небо. Взгляните на изображение держателя фильтра с заземлением на нем:

Как вы можете видеть, фильтр переходит от темного вверху к полностью прозрачному внизу, с постепенным переходом в середине. Это то, что позволяет фильтру блокировать часть света. Теперь давайте посмотрим, как это может повлиять на изображение:

Приведенное выше изображение было бы очень сложно сделать без фильтра GND, потому что небо было намного ярче по сравнению с передним планом. Удерживая 3-ступенчатый фильтр GND перед объективом, я смог снизить яркость неба и сохранить его цвета. Без фильтра я был бы вынужден брекетировать свои снимки, чтобы создать HDR или смешать изображения в Photoshop, что заняло бы у меня больше времени и усилий.

Одна из основных проблем с фильтрами GND заключается в том, что они занимают больше места, чем CPL, поскольку они являются более крупными прямоугольными фильтрами (есть несколько круглых GND, но вы не должны их использовать).Почему? Потому что с прямоугольными фильтрами вы можете контролировать точку, из которой сцена будет превращаться из темной в прозрачную. В одной сцене небо может занимать 20% изображения, а в другой с красивыми облаками оно может занимать 50% или более изображения. Здесь вам нужно будет перемещать градуированный фильтр вверх и вниз, чтобы приспособиться к различным ситуациям. Для этого вам понадобится система держателей фильтров с прямоугольными фильтрами. Я лично использую систему держателей фильтра NiSi, но есть и другие, из которых можно выбрать.

Рекомендуемые фильтры

Вот список фильтров, которые я рекомендую и использую лично:

1. B + W 77 мм Kaeseman CPL MRC Nano Glass Filter
2. B + W 77 мм ND MRC Nano 1.8 Фильтр (6 ступеней)
3. B + W 77 мм ND Фильтр MRC Nano 3.0 (10 ступеней)
4. Система держателя фильтра NiSi + Стеклянные фильтры NiSi

Фототехника

Теперь, когда вы знаете, какое оборудование вам нужно, давайте перейдем к самой интересной части – фототехнике, который состоит из трех частей: техника работы с камерой, композиция и постобработка.Все эти три элемента одинаково важны в пейзажной фотографии, и вам нужно овладеть ими всеми, чтобы иметь возможность создавать великолепно выглядящие изображения, которые вы потенциально могли бы продемонстрировать и даже продать.

Camera Gear Technique

Первое, что вам нужно научиться правильно использовать, это, конечно же, ваша камера. Если вы никогда раньше не пользовались зеркальной или беззеркальной камерой, приготовьтесь к интенсивному процессу обучения. Во-первых, вам нужно овладеть тремя столпами фотографии: диафрагмой, выдержкой и ISO.Как только вы хорошо усвоите их по отдельности, вам нужно будет понять, как они работают вместе. Затем я бы начал читать такие основы, как остановки экспозиции, режимы камеры, режимы замера и RAW против JPEG. Оттуда посетите нашу страницу «Изучение фотографии» и начните читать другие статьи для начинающих, которые познакомят вас с наиболее важными темами фотографии.

Если вы можете комфортно снимать в ручном режиме и при этом регулировать экспозицию, увеличивая / уменьшая ISO, ваши базовые знания о камере довольно солидны.

Настройки камеры

Каковы оптимальные настройки камеры для съемки пейзажей? Вот настройки, которые я лично использую и рекомендую (подходят для большинства зеркальных и беззеркальных камер):

• Camera Mode: Manual. Узнайте, как снимать пейзажи в ручном режиме. Используйте встроенный измеритель камеры, чтобы узнать, нужно ли вам увеличить или уменьшить выдержку.
• Диафрагма: Начните с f / 5,6 и остановитесь в зависимости от того, какую часть переднего плана и фона вам нужно сохранить резкими.Старайтесь не снимать дальше f / 8 (на камерах с сенсором APS-C) и f / 11 (на полнокадровом), чтобы избежать дифракции.
• Выдержка: Не имеет значения, так как вы будете использовать штатив и настраивать выдержку в зависимости от того, что измеряет ваша камера. В некоторых случаях, когда вам нужно заморозить или размыть движение, вам придется соответственно отрегулировать выдержку, изменив диафрагму и / или ISO, или используя фильтр.
• ISO: Независимо от базового ISO вашей камеры (обычно ISO 64 или ISO 100).Если у вас есть настройка «Авто ISO» на камере, выключите ее.
• Формат изображения: Очевидно, RAW, со сжатием без потерь или без сжатия (если сжатие без потерь недоступно). Установите максимальную скорость передачи данных камеры (если доступно). Многие профессиональные камеры позволяют снимать 14-битный RAW.
• Баланс белого: Авто, поскольку это не имеет значения, если вы снимаете в формате RAW – вы можете легко изменить баланс белого на этапе пост-обработки.
• Цветовой профиль: Не имеет значения, но вы можете выбрать AdobeRGB для немного более точных гистограмм.
• Шумоподавление при высоких значениях ISO: Выкл., В любом случае не следует снимать при высоких значениях ISO.
• Шумоподавление при длительной выдержке: Вкл, поскольку это помогает уменьшить шум при съемке с длительной выдержкой. Этот параметр влияет на фактический файл RAW, поэтому рекомендуется оставить его включенным по умолчанию.
• Уменьшение виньетирования и другие коррекции объектива: Выкл., Лучше всего справиться с этим при пост-продакшене.
• Кнопка «Назад» Фокусировка: Переместите фокусировку с кнопки спуска затвора на специальную кнопку на задней панели камеры (см. Фокусировку и изменение композиции).Некоторые камеры могут не иметь этой функции, но у большинства она есть. Большинство зеркальных и беззеркальных камер имеют либо специальную кнопку AF-ON, либо кнопку AE-L / AF-L на задней панели камеры, которую можно запрограммировать для автофокусировки. Переключив фокусировку на специальную кнопку, вы можете сфокусироваться только один раз большим пальцем, а затем продолжить съемку без необходимости каждый раз перефокусироваться. Имейте в виду, что если вы измените фокусное расстояние объектива, увеличивая / уменьшая масштаб, вам нужно будет каждый раз повторно получать фокус!
• Автофокус: Вам решать, оставить ли автофокусировку включенной или переключиться на ручную фокусировку.Независимо от того, какой метод фокусировки вы выберете, обязательно используйте экран камеры в режиме реального времени для точного увеличения и точной фокусировки.

Глубина резкости и гиперфокальное расстояние

Когда вы фотографируете пейзажи, очень важно хорошо понимать концепцию глубины резкости. Одна из самых сложных задач пейзажной фотографии – научиться фокусировать объектив и добиться приемлемой резкости. Вы можете спросить, почему это проблема? Потому что у оптики есть определенные ограничения, и не всегда удается полностью сфокусировать все, от переднего плана до фона, особенно когда одни объекты находятся очень близко, а другие – очень далеко.Хороший способ проиллюстрировать это – провести быстрый эксперимент со своими глазами. Вам понадобятся два предмета, которые могут стоять на плоской поверхности – маленький и большой предмет (например, игральные кости и коробка с игральными картами). Поместите более крупный объект вертикально на расстоянии примерно 10 футов от того места, где вы находитесь, на прямой поверхности, например на столе. Затем вернитесь в свое положение и, удерживая меньший объект указательным и большим пальцами, вытяните руку наполовину, направляя ее в сторону большего объекта. Сфокусируйте взгляд на меньшем объекте.Обратите внимание, насколько размытым является фон и насколько размытым является более крупный объект, почти до точки, где он смешивается с другими фоновыми объектами. Теперь возьмите меньший объект, поместите его рядом с большим и вернитесь на свое место. Взгляните теперь на меньший объект с этого расстояния. На этот раз вы заметите, что оба объекта кажутся вам резкими, и даже если вы переместите меньший объект немного подальше от большего, это не будет иметь никакого значения. Более крупный объект не станет полностью размытым, как если бы вы смотрели на меньший объект с близкого расстояния.Этот очень простой эксперимент демонстрирует, как фокусируются линзы и как расстояние до объекта влияет на резкость.

В то время как наши глаза работают как фиксированный 50-миллиметровый объектив, объективы камеры позволяют нам снимать гораздо более широкие перспективы или позволяют нам «приблизиться» к нашим объектам. Без понимания взаимосвязи между фокусным расстоянием объектива, диафрагмой и камерой и расстоянием до объекта фокусировка при пейзажной фотографии может стать довольно сложной. Например, если вы фотографируете морскую звезду на пляже с близкого расстояния и хотите, чтобы задний горизонт был таким же резким, как и морская звезда, на чем бы вы сосредоточились – на морской звезде или на заднем плане? Вы бы использовали широкоугольный или телеобъектив, чтобы сфокусироваться на обоих? Какую диафрагму вы бы использовали? Хороший пейзажный фотограф должен знать ответы на все эти вопросы и найти правильное решение проблемы.Например, я бы обязательно использовал широкоугольный объектив (поскольку большее фокусное расстояние только больше изолирует объект), относительно небольшую диафрагму между f / 8 и f / 16 и сфокусировался бы на области где-то между морской звездой и фон. На чем именно я бы сосредоточился? Здесь вам нужно понять гиперфокальное расстояние и как его найти.

Что такое гиперфокальное расстояние? По сути, гиперфокальное расстояние – это расстояние фокусировки, которое дает вашим фотографиям максимальную глубину резкости.Когда вы фокусируете камеру на гиперфокальном расстоянии, все, от половины расстояния до бесконечности, будет в фокусе. Например, если мое гиперфокальное расстояние составляет 50 футов, все от 25 футов до бесконечности будет в фокусе. Почему важно гиперфокальное расстояние? В предыдущем примере с морской звездой, если бы я сфокусировал камеру на морской звезде или фоне (бесконечность), либо морская звезда, либо фон были бы размытыми. Я хочу, чтобы оба изображения выглядели резкими, поэтому, если бы я знал, где находится гиперфокальное расстояние, и сфокусировался на нем, я потенциально мог бы добраться до точки, где оба выглядят резкими.Очевидно, что расстояние от камеры до объекта, фокусное расстояние объектива, размер сенсора и диафрагма – все это переменные, которые играют здесь огромную роль, поэтому мне нужно будет очень внимательно изучить их, чтобы достичь своей цели. Расстояние от камеры до объекта особенно важно – если объект находится слишком близко, никакая комбинация диафрагмы и фокусного расстояния не приведет к резкости фотографии…

Лучший способ рассчитать гиперфокальное расстояние – использовать «метод двойного расстояния». , где вы приблизительно рассчитываете расстояние от камеры до ближайшего объекта, который хотите сделать резким, а затем просто удвойте это расстояние.В примере с морской звездой, если бы я знал, что морская звезда находится на расстоянии 5 футов от моей камеры, гиперфокальное расстояние было бы 10 футов (двойное расстояние), вот так просто! Оттуда я должен был приблизительно оценить, на какой отметке 10 футов мне нужно сфокусироваться (скажем, кусок камня в песке), затем использовать экран камеры в режиме реального времени, чтобы сфокусироваться на этом камне, и я готов. С моим гиперфокальным расстоянием в нужном месте кадра мне пришлось бы поиграть с диафрагмой камеры, чтобы добраться до точки, где все выглядит достаточно резким.Если у меня максимальная диафрагма, а сцена по-прежнему нечеткая, значит, я просто слишком близко к объекту. Мне либо нужно использовать более широкий объектив, либо физически отойти от объекта.

Некоторые фотографы советуют сфокусироваться где-нибудь посередине кадра или трети пути, не зная всех переменных, упомянутых выше. Я был бы внимателен к таким советам, так как вы часто будете разочаровываться из-за размытых изображений. Метод удвоения расстояния очень хорошо работает, и его легко использовать в полевых условиях.

Имейте в виду, что калькуляторы гиперфокального расстояния не предназначены для современных цифровых фотоаппаратов с высоким разрешением, поэтому я бы не рекомендовал их для пейзажной фотографии (см. Статью Спенсера о том, почему диаграммы гиперфокального расстояния ошибочны). Кроме того, зачем тратить время на поиски вещей, если все, что вам нужно сделать, это оценить расстояние до объекта, а затем удвоить его? Это просто и работает!

Брекетинг

Когда вы сталкиваетесь с жесткими условиями освещения, когда у вас огромная разница в контрасте между темным и белым, снимайте в скобках от 3 до 5 (в зависимости от возможностей вашей камеры).Брекетинг не только позволяет вам опробовать методы постобработки, такие как HDR, но также дает вам возможности для лучшей экспозиции (см. Отличную статью Ильи Борга «Если есть сомнения, используйте брекетинг»). Вы можете выбрать одну экспозицию вместо другой, а затем продолжить работу над ней в Lightroom или Photoshop. Вы можете выбрать некоторые части одного изображения и объединить их с другим изображением, используя маскирование и другие методы смешивания в Photoshop или другом программном обеспечении. Проще говоря, у вас будет больше возможностей для восстановления информации из ваших изображений.

Композиция и кадрирование

Композиция – ключевой элемент любого типа фотографии, включая пейзажную фотографию. Без хорошей композиции картины могут выглядеть однообразными, безжизненными и скучными. Как вы должны составлять свои изображения и есть ли какие-то правила для композиции? Что такое хорошая и плохая композиция? Как вы должны кадрировать снимки? Я все время получаю подобные вопросы от наших читателей, поэтому я решил написать об этом более подробно в этой статье.

Когда дело доходит до композиции и кадрирования, нет никаких реальных «правил» как таковых.Тем не менее, есть несколько советов и предложений, которые могут помочь улучшить композицию и кадрирование ваших изображений. Вот некоторые из моих рекомендаций:

1. Общайтесь через свои фотографии – к каждой фотографии должно быть прикреплено определенное сообщение. Что ты хочешь этим сказать? Какая у тебя история? Какое настроение у вашей фотографии? Будет ли зритель удивлен силой природы, которую вы пытаетесь показать, или почувствует себя раздавленным темными ужасными облаками на вашем изображении? Или, может быть, зрителю стоит просто наслаждаться красотой цветов, которые вы пытаетесь показать? Ваш образ должен иметь возможность общаться и связываться со зрителем, вызывая у него эмоции.
2. Определите ваш объект (ы) – каждая фотография должна содержать наиболее заметный / важный объект, который вы пытаетесь показать своему зрителю, который является вашим основным предметом. В сцене также могут быть другие второстепенные, третичные и вспомогательные элементы. Узнайте, как правильно определять самые важные предметы на ваших изображениях. Как только вы это сделаете, вы сможете лучше компоновать свои изображения, потому что вы будете уделять пристальное внимание своим объектам.
3. Проведите разведку заранее. – никогда не знаешь, что может быть вокруг.Осмотрите местность, прежде чем попадет лучший свет, и найдите лучшие места для себя. Сколько раз вы бывали в ситуациях, когда идеальный свет, идеальный объект, но вы стоите в плохом месте? Избегайте подобных проблем, выполняя домашнее задание пораньше.
4. Сбавьте скорость и проявите терпение – если вы не фотографируете дикую природу или другие быстро движущиеся элементы, замедлите скорость и найдите время, чтобы составить кадр. Ждите подходящего момента, правильного света и наберитесь терпения.Сделайте снимки и подождите еще – до вашего лучшего снимка могут быть минуты или секунды.
5. Выровняйте / выровняйте фотографию перед съемкой – при компоновке убедитесь, что рамка правильно выровнена. Если это не так, вам придется выровнять его при постобработке, и вы в конечном итоге потеряете часть изображения. Я лично использую горизонтальные и вертикальные линии внутри видоискателя для выравнивания камеры большую часть времени, и это отлично работает.
6. Избегайте всегда размещать ваш основной объект в центре – многие новички делают это часто, и хотя в центре композиции нет ничего плохого, размещение объектов вне центра может сделать ваше изображение немного более динамичным и интересным.Ознакомьтесь с правилом третей и попробуйте. Вот изображение, на котором я использовал правило третей для его создания:

   Закат у национального памятника Белые песчаные дюны
   DSC-RX100M4 + 24-70 мм F1,8-2,8 @ 10,15 мм, ISO 200, 1/13, f / 11.0

7. Формы и кривые – постарайтесь найти изогнутые формы (особенно те, которые имеют S-образную форму) как часть вашей композиции – они выглядят намного приятнее для глаз. Вот пример изогнутой дороги, на которой красиво изогнута дорога как часть композиции:

   Colorado Fall Colors Road
   Canon EOS 5D Mark IV + EF24-70mm f / 4L IS USM @ 39mm, ISO 200, 1/4, f / 8.0

8. При фотографировании зеркальных отражений убедитесь, что ничто не мешает главному объекту или его отражению – Я помню, когда давным-давно я опубликовал одно из изображений Maroon Bells с бревном в отражении на форуме фотографии, один известный фотограф раскритиковал изображение, сказав, что я не должен был включать бревно в кадр. Вот это изображение: NIKON D700 + 24-70 мм f / 2,7 @ 28 мм, ISO 200, 1/320, f / 8,0

   Кроме того, что это переваренное / перенасыщенное изображение (тогда мне нравился ползунок Saturation в Lightroom. слишком много), большое прямое бревно, которое прорезает изображение, разрушает суть фотографии, становясь уродливой частью изображения (что в то время я считал хорошим элементом композиции).Внимание зрителя больше не на главном объекте (который представляет собой красивый набор треугольных гор и их отражении), а на большом бревне. Теперь взгляните на изображение ниже, на котором отсутствуют какие-либо мешающие элементы в отражении:

   NIKON D700 + 24-70 мм f / 2,8 @ 32 мм, ISO 200, 1/30, f / 8,0

   Выглядит намного лучше, не правда ли. Это? Вы можете сосредоточиться на рассмотрении красивых гор и их отражений, не отвлекаясь от других ненужных объектов в сцене.

9. Сбалансируйте свой снимок за счет симметрии – еще одна вещь, о которой следует помнить при фотографировании пейзажей, особенно отражений, – это достижение «баланса» – одна часть изображения не должна сильно перевешивать другую. Вы можете добиться этого за счет симметрии, как показано на изображении Maroon Bells выше.
10. Поместите основные объекты в кадр – если у вас есть деревья, одиночные кусты или другие объекты в угловом кадре, попробуйте либо уместить их в кадре, либо полностью исключить их.Бывают ситуации, когда это сделать слишком сложно или невозможно, но постарайтесь уместить все в кадре. Split Rock
    NIKON D810 + 24mm f / 1.4 @ 24mm, ISO 100, 6/10, f / 11.0

    Как вы можете видеть на изображении выше, я изо всех сил старался уместить все, что считал важным, в изображение, будь то удлиненный камень в нижней левой части кадра, куст под ним или юкка на нижняя правая часть рамки. Поскольку большие камни в правой части кадра не были ключевыми элементами моего изображения, я решил, что их можно разрезать с помощью кадра.Основным объектом здесь, очевидно, является расколотый камень, за которым следует большое зеленое растение под ним, которое служит моим второстепенным объектом, в то время как другие элементы сцены служат третьими и вспомогательными элементами. См. Мою статью Dissecting a Photograph: The Split Rock для получения дополнительной информации о том, что было сделано для того, чтобы это изображение работало.

11. Тщательно кадрируйте снимок – когда я начинал свой путь в фотографии, я редко когда-либо обращал внимание на правильное кадрирование – я просто наводил камеру и делал снимок.У меня остались тысячи бесполезных снимков … Это очень прискорбно, потому что у меня были очень уникальные моменты с красивыми закатами, образованиями облаков и хорошим освещением, но только из-за моих собственных ошибок все эти снимки бесполезны. Узнайте, как правильно кадрировать снимки, и подумайте, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора камеры. Не просто наводите и снимайте, как раньше, а подумайте о своем объекте, освещении, композиции и кадрировании.
12. Не зацикливайтесь на горизонталях – Лично я предпочитаю делать горизонтальные снимки пейзажа, но я также беру много вертикальных.В некоторых случаях попробуйте сделать и то, и другое, а позже дайте себе возможность выбрать, что лучше. Иногда вертикальные снимки передаются лучше, чем горизонтальные. Кроме того, при печати своей работы вы можете захотеть сочетать как вертикали, так и горизонтали.
13. Не позволяйте высоким деревьям и другим крупным объектам касаться рамки – оставьте немного «передышки». Даже очень мало свободного места лучше, чем совсем ничего. Взгляните на этот пример: NIKON D3S + 24-70 мм f / 2,8 @ 56 мм, ISO 400, 1/80, f / 8.0

    Вершина горы почти касается верхней рамки, что не очень хорошо. Если бы в тот день у меня были облака, я бы, вероятно, включил больше неба, но я намеренно уменьшил небо, чтобы зритель сосредоточился на старом здании с идущим человеком. Хотя я все еще оставил некоторое пространство между горой и верхней частью кадра, между ними недостаточно «передышки».

14. Будьте осторожны при использовании сверхширокоугольных объективов – сверхширокоугольные объективы всегда делают объекты переднего плана намного больше, чем они есть, и заставляют задний план казаться намного меньше.Например, взгляните на этот снимок: Racetrack Playa at Sunset
    ILCE-7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 16mm, ISO 100, 6/10, f / 16.0

    Как вы думаете, это возможно для скалы в передний план по размеру больше холма вдали? Конечно нет! Но это то, что делают широкоугольные объективы – они заставляют объекты на близком расстоянии казаться огромными по сравнению со всем остальным на заднем плане. Отойдите от объектов, и они станут крошечными, исчезнут с фоном и оставят массу пустого пространства.Широкоугольные объективы могут создавать потрясающие изображения, но вам нужно знать, как правильно их использовать, приближаясь к вашему основному объекту и уделяя пристальное внимание фону и кадрированию. Наконец, будьте осторожны при использовании объективов типа «рыбий глаз» – если вы не будете уделять пристального внимания и наклоните камеру слишком низко, вы можете оказаться в кадре со своими ногами!

15. Будьте проще – избегайте добавления слишком большого количества отвлекающих и занятых элементов в ваши изображения. Иногда простота является ключом к хорошей композиции:

    Очень простая, но эффективная композиция
    NIKON D810 + 70-200mm f / 2.8 @ 200 мм, ISO 64, 1/800, f / 5,6

16. Диагональные композиции – если вы видите прямые линии в пейзаже, поэкспериментируйте с диагональной композицией. В некоторых случаях вы можете преобразовать скучную сцену в более динамичную и интересную фотографию:

    Диагональная композиция
    SLT-A65V + DT 16-80 мм F3,5-4,5 ZA @ 20 мм, ISO 100, 1/400, f / 11.0

17. Попробуйте несколько линий для композиции – иногда сочетание прямых и диагональных линий в сцене под разными углами может придать изображению другое ощущение и динамику: Grand Tetons at Sunset
    NIKON D810 + 24-120 мм f / 4 @ 40 мм, ISO 200, 4/10, f / 8.0

    В приведенной выше сцене две линии образованы вечнозелеными деревьями, которые я также использовал в качестве ориентира для установления линии горизонта. Третья линия образована небольшим потоком на переднем плане, что помогает добавить интереса к переднему плану сцены.

18. Используйте элементы в сцене, чтобы добавить глубины – думая о ваших объектах в ваших композициях, вы можете расположить их таким образом, чтобы добавить глубины вашим фотографиям. Это особенно важно при использовании широкоугольных объективов: Sunrise at Joshua Tree National Park
    NIKON D750 + 24mm f / 1.8 @ 24 мм, ISO 100, 1/15, f / 16.0

    Легко сказать, что большие валуны на изображении выше расположены в разных частях сцены, что добавляет фотографии глубины.

19. Ищите узоры и линии – всегда ищите узоры и линии на сцене.

    Moving Rock, Death Valley
    ILCE-7R + FE 16-35mm F4 ZA OSS @ 21mm, ISO 100, 1.6 sec, f / 16.0

20. Используйте более плотное кадрирование – если у вас есть зум-объектив, вы часто можете улучшить составьте композицию, отойдя от объекта и увеличив масштаб, чтобы устранить другие отвлекающие факторы вокруг объекта.NIKON Z 6 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S @ 70 мм, ISO 100, 1/2000, f / 5,6

    Для этого снимка я увеличил масштаб до 70 мм с помощью объектива Nikon Z 24-70 мм f / 4 S, чтобы сфокусируйтесь на той части горы, которая была видна. Если бы я использовал более короткое фокусное расстояние, другие части горы стали бы видимыми, а я не хотел.

21. Получите эти S-образные кривые – как я уже указывал выше, кривые всегда выглядят лучше, чем прямые, особенно S-образные:

    NIKON D700 @ 70 мм, ISO 200, 1/200, f / 13.0

22. Повторение объектов / элементов – еще одна интересная концепция, которую вы можете применить к своей композиции, – это повторение объектов или элементов на фотографии. Сам по себе элемент повторяемости не всегда важен – вы можете сделать это с помощью заборов, электрических столбов, деревьев, зданий и т. Д. Вот пример повторяемости:

    NIKON D3S + 24-70mm f / 2.8 @ 40mm, ISO 200, 1 / 60, f / 14,0

23. Попробуйте снимать панорамные изображения – вместо того, чтобы зацикливаться на квадратных или прямоугольных изображениях, попробуйте снимать панорамные изображения.Вы можете либо кадрировать изображения для получения панорамных изображений (см. Ниже об кадрировании), либо снимать несколько вертикальных или горизонтальных кадров, а затем сшивать их вместе в Photoshop или другом стороннем программном обеспечении. У меня есть подробное руководство о том, как фотографировать панорамы, и вы можете найти там много информации о том, как правильно фотографировать панорамы.

Хотя приведенные выше рекомендации по композиции призваны помочь вам, не стесняйтесь экспериментировать и делать что-то другое – в конце концов, фотографии создаются вашим видением и вашим творчеством .

Техника постобработки

Постобработка – неотъемлемая часть пейзажной фотографии. Я помню, как однажды увидел в Интернете небольшой фотоконкурс, и одно из правил гласило, что нужно отправлять только оригинальные, нетронутые фотографии. Судя по всему, организаторы конкурса считали постобработку изображений несправедливой практикой и не хотели, чтобы один человек имел преимущество перед другим только из-за лучших навыков Photoshop. Я лично считаю такие правила глупыми. Разве это несправедливо, когда один фотограф может использовать Photoshop лучше, чем другой? Ансель Адамс, мастер пейзажной фотографии, был фокусником в темной комнате.Он провел бесчисленные часы, работая над своими изображениями, и я уверен, что если бы он был жив сегодня, ему бы понравился Photoshop! Чем навыки постобработки Анселя в фотолаборатории отличаются от чьих-то навыков фотошопа? Сегодня умение обрабатывать изображения является важной частью жизни каждого фотографа. И это факт.

В то же время многие фотографы говорят: «Делайте все правильно в камере». Я в основном согласен с этим утверждением – когда дело доходит до пейзажной фотографии, лучше всего минимизировать усилия по постобработке и делать как можно больше в камере.Одно дело – сфотографировать сцену с сильно переэкспонированным небом, думая, что вы можете исправить это позже в Photoshop, а другое – использовать фильтры и другие инструменты, чтобы выставить небо хотя бы частично правильно, чтобы вы могли закончить это в Lightroom / Photoshop. . Некоторые вещи, такие как эффект поляризационного фильтра, не могут быть воспроизведены при постобработке. На исправление других вещей требуется огромное количество времени. Просто научитесь балансировать свой рабочий процесс, и вы будете в хорошей форме.

Кадрирование

Когда дело доходит до кадрирования, я настоятельно рекомендую минимизировать усилия по кадрированию для пейзажной фотографии, если вы снимаете в цифровом формате.Основная причина в том, что кадрирование приводит к уменьшению изображения, что приводит к уменьшению разрешения и уменьшению размера отпечатков. Если вы просто публикуете изображения в Интернете, вы, безусловно, можете кадрировать столько, сколько захотите, но что, если кто-то заинтересуется покупкой большого отпечатка вашей фотографии после просмотра ее в Интернете? Вот где кадрирование может повредить вашему изображению. Если вы снимаете среднего или большого формата, у вас намного больше разрешение, поэтому небольшое кадрирование, как правило, не проблема. Но я бы все равно кадрировал ваши изображения с самого начала, вместо того, чтобы прибегать к кадрированию позже.Тип кадрирования, которого вы, безусловно, хотите избежать, – это вырезание вертикалей из горизонтального изображения и наоборот – вы потеряете половину своего разрешения (если не больше), сделав это. Выравнивание и выравнивание изображений также приводит к обрезке и потере разрешения. Поэтому, как я рекомендовал выше в разделе «Композиция», вы всегда должны выравнивать и выравнивать камеру перед съемкой.

В остальном, очень небольшое кадрирование для улучшения композиции и удаления беспорядка является нормальным явлением.Я лично обрезаю некоторые изображения, когда это необходимо.

Резкость и почему это важно

Хотя резкость не имеет большого значения для определенных типов фотографии, она, безусловно, имеет большое значение в пейзажной фотографии. Всегда лучше смотреть на резкое пейзажное изображение, чем на размытое или нечеткое – оно передает хорошую технику фотографа, дает более реалистичное ощущение объектам и просто выглядит более приятным для глаз. Для хорошей резкости по всему кадру требуется следующее:

1. Хороший объектив, способный разрешить множество деталей и резкий от центра до углов.
2. Высококачественная пленочная или цифровая камера с большим разрешением.
3. Хорошая техника фотографа, которая может установить правильную экспозицию, получить правильный фокус и устранить дрожание камеры.
4. У фотографа хорошие навыки постобработки для добавления дополнительной резкости для печати / публикации.

Все вышеперечисленное зависит друг от друга. У вас могут быть лучшие навыки постобработки, но если ваш объектив мягкий, вы никогда не сможете получить резкие результаты.Точно так же у вас может быть самый резкий объектив в мире, и все же, если вы не можете установить правильные настройки экспозиции и правильно сфокусироваться, вы получите размытое изображение, которое вы не сможете исправить, повысив резкость при публикации.

Если у вас есть подходящее оборудование и техника, повысить резкость изображений при постобработке будет просто. Взгляните на мою статью о том, как повысить резкость изображений в Lightroom, чтобы получить представление. Вы также можете использовать специальные плагины в Photoshop для выборочной резкости, которые отлично работают.

Постобработка изображений

Помимо повышения резкости и кадрирования, есть много разных способов улучшить ваши фотографии.Вы можете затемнить небо и сделать его более синим, вы можете сделать некоторые цвета более насыщенными, вы можете добавить больше контраста вашим изображениям, вы можете конвертировать изображения в черно-белые и многое другое. Я не собираюсь описывать все эти методы, так как их слишком много, но вы можете начать с ознакомления с нашим учебным пособием по постобработке пейзажной фотографии в Lightroom и пятью способами улучшения ваших фотографий в постобработке. , где я делюсь некоторыми простыми приемами, которые помогут улучшить ваши пейзажные фотографии.Вы можете найти другие уроки в нашем постоянно растущем разделе «Советы по постобработке».

Вот несколько дополнительных советов по постобработке для пейзажной фотографии:

1. Будьте осторожны с темными тенями в сцене – хотя тени – нормальная реальность жизни, не позволяйте теням отвлекать внимание вашего зрителя. Следите, чтобы тени не занимали слишком много места, иначе они испортят ваше изображение. Кроме того, если ваши тени слишком темные, попробуйте осветлить их, отрегулировав экспозицию или на этапе постобработки.В Lightroom вы можете использовать ползунок «Тени», чтобы добавить света к теням. Но не переусердствуйте – вы все равно хотите, чтобы тени выглядели как тени. Это одна из самых больших проблем HDR-фотографии – тени редко выглядят реальными. Вот пример тени, съедающей половину изображения: NIKON D3S + 24-70mm f / 2.8 @ 36mm, ISO 200, 1/250, f / 8.0

   Хотя я немного осветил тени, изображение все еще выглядит неуравновешенно, а тени слишком отвлекают взгляд.

2. Не перенасыщайте изображения – очень часто фотографы намеренно перенасыщают изображения.Лично я раньше часто перенасыщал изображения. Теперь, когда я возвращаюсь к ним и смотрю на них, я понимаю, что мне следовало полегче относиться к цветам. В некоторых случаях вам может действительно потребоваться обесцветить некоторые цвета или все изображение. Вот пример перенасыщенного изображения, которое я снял пару лет назад: NIKON D700 @ 35 мм, ISO 200, 1/200, f / 8.0

   На самом деле он не просто перенасыщен, но и недоэкспонирован. Иногда недоэкспонирование также может привести к слишком большой насыщенности цвета.

3. Не переэкспонируйте – всегда следите за правильной экспозицией, чтобы не получить переэкспонированные изображения. Передержанные части изображения невозможно восстановить при постобработке, так как в них нет информации. Если сцена слишком контрастна, всегда используйте брекетинг изображений.

Калибровка монитора

При работе с изображениями убедитесь, что ваш монитор откалиброван. Вы не хотите редактировать изображения, используя некалиброванный монитор, потому что ваши цвета могут быть нечеткими.У меня есть статья «Как откалибровать монитор», если вы не знаете, с чего начать.

Свет

Перейдем к Свету – третьему по важности элементу пейзажной фотографии. Я знаю, что многие фотографы будут утверждать, что это «первый» по важности, и я согласен. Хотя фотооборудование и навыки / техника, безусловно, важны, ни одна фотография не может хорошо выглядеть без красивого света. Фотографы-портретисты могут работать практически с любым светом, потому что у них есть мощные внешние вспышки, которые могут имитировать естественный свет.У пейзажных фотографов нет такой роскоши – мы должны постоянно работать с доступным светом (кроме случаев, когда рисуем некоторые объекты переднего плана с помощью фонарика).

Какой свет лучше? Какое лучшее время дня? Или лучшее время года? Посмотрим, смогу ли я ответить на некоторые из них более подробно.

Восход и закат

Лучшие пейзажные снимки получаются либо на восходе, либо на закате. Я лично предпочитаю восход / ранний утренний свет, чем закат / вечерний свет, потому что кажется, что утром меньше дымки (очевидно, это зависит от многих факторов, загрязнения, ветра, лесных пожаров и т. Д.).Но все зависит от направления объекта, который я хочу сфотографировать. В Колорадо одни горы лучше всего фотографировать на восходе солнца, а другие – на закате. Прежде чем вы решите, когда оказаться в том или ином месте, я настоятельно рекомендую сначала осмотреть местность. Полдень – хорошее время для разведки и оценки того, где встанет и где зайдет солнце. Я лично полагаюсь на некоторые приложения для своего iPhone, которые сообщают мне, когда восходит / заходит солнце, и где на горизонте появится солнце и где оно зайдет.Мое любимое приложение – PhotoPills – я просто устанавливаю свое местоположение, и оно сообщает мне все, что мне нужно знать.

Лучший свет

Когда люди спрашивают фотографов о лучшем свете, типичный ответ – «рано утром или поздно днем, а худший свет – в середине дня». Хотя это верно для многих мест по всему миру, это утверждение не обязательно верно для некоторых регионов. Например, если вы живете в северных странах или снимаете в Антарктиде, вы можете снимать весь день при отличном освещении.Как? Все дело в угле света по отношению к солнцу. Прямой солнечный свет, который мы обычно видим в полдень, хуже всего, потому что он создает прямые и некрасивые тени. Но если солнечный свет всегда под углом, для фотографирования не самое плохое время. Лучшее время восхода и захода солнца, потому что вы видите больше всего цветов. Поэтому, если бы вы спросили меня, когда лучше всего светить, я бы сказал: «Это зависит от того, где вы находитесь».

Времена года

А как насчет времен года? Опять же, это зависит от того, где вы находитесь.В Колорадо, например, середина лета – прекрасное время для пейзажной фотографии из-за полевых цветов, которые цветут в середине июля на больших высотах. В других местах лето ужасное из-за жары, слишком сильной дымки и резкого света. Зимы в Колорадо обычно трудно фотографировать из-за суровой погоды, снега, льда и опасных дорожных условий. И все же зимы самые лучшие с точки зрения дымки и угла наклона солнца. Весна и осень – мои любимые сезоны для фотографирования пейзажей повсюду, а не только в Колорадо.Осенний сезон – это то, что нельзя пропустить, особенно в местах, где много не вечнозеленых деревьев. Некоторые деревья и растения резко меняют цвет. Например, перед опаданием листьев осина несколько раз меняет цвет – с темно-зеленого на светло-зеленый, затем с светло-зеленого на желтый, затем с желтого на красный. В некоторых случаях можно даже увидеть коричневые листья, если нет ветра.

Весна также прекрасна во многих смыслах: у фруктовых деревьев и цветов самый красивый сезон цветения:

Июль 2020 в фотографиях – Новости @ Northeastern

Бостонский кампус ожил, когда студенты, преподаватели и сотрудники начали возвращаться.Мы показали вам, как университет планирует проверить всех и все очистить, чтобы поддержать здоровый кампус. Это и многое другое – через объективы отмеченных наградами фотографов News @ Northeastern .

10 разрезов обручального кольца и их уникальное значение

Носители: Кристина Милиан, Порция де Росси, Эшли Симпсон Росс и Кэтрин Зета Джонс.

Крой «маркиз» воплощает собой высшую элегантность. Его овальная форма пересекается с заостренными концами, напоминающими корпус корабля – эта огранка также известна как огранка Navette (что в переводе с французского означает «маленькая лодка»). Этот крой не только уникален, но и отлично подходит для тех, кто хочет создать иллюзию вытянутых рук.

Radiant Cut

Как носили: Дрю Бэрримор, Дженнифер Энистон и Хлоя Кардашьян.

Подобно огранке изумруд, сияющая огранка имеет форму восьмиугольника. Однако, в отличие от изумруда, у радианта есть 70 светоотражающих граней внутри, что делает его совершенно ослепительным. «Женщины, которым нравится сияющая стрижка, обычно веселые и общительные», – отмечает Ландау. «Блестящая огранка и прямоугольная форма отлично подходят для тех, кто любит много искр и вспышек!

Огранка Ашера

Носители: Пиппа Миддлтон, Гвенит Пэлтроу, Зои Дешанель и Джессика Альба.

«У вырезок Ашера есть изысканность старого мира. «Женщины, которые любят антиквариат и уникальный дизайн, склонны больше тяготеть к фасонам Ашера из-за своего ретро-образа», – говорит она. Подобно изумрудной огранке, бриллианты огранки Ашер имеют ступенчатую огранку, а не огранку бриллиантовой огранки, что делает их сдержанными и элегантными. Короткий восьмиугольный крой был визитной карточкой 20-х и 30-х годов и имеет отчетливую атмосферу ар-деко.

Heart Ring Cut

Носит: Ники Минаж, Леди Гага и Гвен Стефани.

Пожалуй, самая сладкая из всех форм для обручального кольца, обручальное кольцо в форме сердца – смелый выбор. Это определенно не то украшение для помолвочного кольца, которое вы видите каждый день, и женщины, которые тянутся к нему, обычно выделяются из толпы.

Качество, четкость, цвет и стоимость

Образование »Руководство по сияющим бриллиантам: качество, четкость, цвет и стоимость

Последнее обновление: 11 января 2021 г.

Мы получаем комиссионные за покупки, сделанные у наших партнеров по ссылкам в этой статье. Учить больше.

Итог Рекомендация

Алмаз огранки Radiant предлагает выдающийся блеск и долговечность. В качестве цвета мы рекомендуем H или лучше, например эту потрясающую огранку Radiant Cut с классом H в оправе из белого золота 585 пробы.Для ясности мы предлагаем SI1 или SI2. Что касается качества огранки, мы рекомендуем обратиться за помощью к эксперту, чтобы убедиться, что вы получите необычный бриллиант по отличной цене.

Что такое бриллиант огранки Radiant?

Популярный с 1980-х годов бриллиант огранки Radiant оправдывает свое название: он впечатляюще сияющий и блестящий. Генри Гроссбард разработал сияющую огранку в 1977 году, стремясь объединить лучшие элементы круглой бриллиантовой огранки и изумрудной огранки.

Бриллиант сияющей огранки обязан своим блеском 70 граням его павильона и короны. Точность каждой грани придает безмерный блеск и огонь. Сияние сияющей огранки превосходит только круглая бриллиантовая огранка.

Это делает сияющую огранку отличным выбором для обручального кольца, которое сверкает сиянием и огнем.

Благодаря тщательно скошенным углам, Radiants обладают значительной устойчивостью к сколам и поломкам, что делает их отличным выбором для людей, ведущих активный образ жизни.Эта функция также позволяет сочетать Radiant как с квадратными, так и с закругленными бриллиантами, как в этом 1,0-каратном Radiant с каналом из 14-каратного белого золота.

Думаете, что вы Diamond Pro?

Оба эти бриллианта весом 0,50 карата H VS2
Один круглой огранки другой сияющий
Один стоит 1380 долларов, другой 893 доллара
Можете ли вы сказать, какой из них сэкономит вам 36%?
Выберите бриллиант, который вам больше нравится, и убедитесь, что вы профессионал!

Бриллианты сияющей огранки: плюсы и минусы

Как и любая другая форма алмаза, у бриллиантов сияющей огранки есть свои уникальные преимущества и недостатки. Плюсы сияющей огранки включают следующее:

Превосходный блеск, огонь и блеск

Хотя сияющая огранка не такая блестящая, как круглая бриллиантовая огранка, она не сильно отстает. Благодаря 70 граням павильона и короны сияющая огранка предлагает впечатляющее сияние и огонь. Это делает сияющую огранку отличным выбором, если вам нужен некруглый бриллиант с красивым блеском.

Больший воспринимаемый размер, чем другие формы бриллиантов

Огранка сияющего вида известна тем, что выглядит больше, чем большинство других бриллиантов того же веса в каратах, что придает ему дополнительное присутствие на пальце будущего жениха.

Площадь лицевой стороны сияющей огранки на самом деле немного меньше, чем у алмаза круглой бриллиантовой огранки равного веса в каратах. Однако длинная диагональ сияющей огранки обманывает глаз и заставляет его казаться больше, чем есть на самом деле.

Лучшая долговечность, чем другие квадратные бриллианты

Сияющую огранку часто сравнивают с квадратными бриллиантами, такими как огранка «принцесса». Хотя это выглядит совершенно по-другому (огранка принцессы квадратная, а сияющая – квадратная или удлиненная), легко увидеть сходство.

Однако у сияющего кроя есть одно преимущество перед кроем «принцесса» – он намного прочнее. Поскольку лучистая огранка имеет скошенные углы, обручальные кольца сияющей огранки с меньшей вероятностью расколются, что делает такую ​​форму хорошим вариантом, если ваш будущий жених ведет активный образ жизни.

Превосходное соотношение цены и качества

В процессе огранки сияющего алмаза используется большой процент исходного необработанного алмаза, при этом очень мало отходов. Это означает, что рассыпчатый сияющий алмаз будет стоить меньше за карат, чем стоимость большинства других огранок.Фактически, бриллиант сияющей огранки – одна из самых доступных форм бриллиантов.

Например, этот алмаз 1,01 карата чистоты VS1 и цвета H излучающей огранки от Джеймса Аллена стоит 3300 долларов. Между тем, этот бриллиант круглой огранки такой же чистоты, цвета и веса в каратах стоит 5240 долларов – почти на 40% дороже. Выбрав сияющую огранку вместо круглого бриллианта, вы сможете потратить больше средств на оправу для помолвочного кольца или на более крупный бриллиант.

К сожалению, как и любая другая форма алмаза, сияющая огранка не лишена недостатков. Минусы огранки сияющего алмаза включают следующее:

Классы качества огранки GIA

Огранка алмаза абсолютно необходима для его внешнего вида, определяя уровень его блеска (сколько света будет отражать бриллиант, что позволяет ему сверкать). Проще говоря, плохо ограненный бриллиант уже не будет выглядеть так красиво, как только он будет вставлен в обручальное кольцо, чем хорошо ограненный алмаз.

Для бриллиантов круглой бриллиантовой огранки оценить качество огранки просто – достаточно взглянуть на сертификат GIA.К сожалению, GIA не оценивает качество огранки бриллиантов с сияющей огранкой, а это значит, что вам нужно будет внимательно проверить себя.

Чтобы упростить эту задачу, мы включили рекомендации по качеству для лучистого среза ниже по странице. Если вы не уверены, что искать, или просто предпочитаете мнение эксперта, не стесняйтесь обращаться к нам за помощью в оценке качества огранки бриллианта с сияющей огранкой.

Бриллиант огранки Radiant – качество

Бриллианты Radiant созданы с измененным узором граней бриллиантовой огранки как для павильона, так и для короны, что придает этому бриллианту высокий уровень блеска (количество белого света отражается обратно в глаза или «искрится»).Поскольку огранка жизненно важна для красоты любого алмаза, особенно сияющего алмаза, при выборе камней для покупки необходимо внимательно следить.

GIA оценивает качество огранки только бриллиантов круглой огранки. Сертификат GIA для сияющей огранки не будет включать класс огранки и, следовательно, не указывает на то, как на самом деле выглядит бриллиант. Если вы сравниваете рассыпчатые сияющие бриллианты, убедитесь, что они внимательно оцениваются вашими глазами, а в идеале – глазами профессионала.

В качестве приблизительного ориентира мы предлагаем рекомендации по оценке огранки сияющего алмаза.

Radiant Cut Diamond – Cut Guide

Не забудьте также посмотреть на углы излучателя, чтобы убедиться, что они ровные и не слишком широкие или слишком узкие.Обрезанные углы Radiant придают ему устойчивость, но также должны быть симметричными, чтобы сохранить общую красоту.

Чтобы получить индивидуальную консультацию по выбору высококачественного алмаза радиантной огранки, свяжитесь с нашими экспертами сегодня.

Алмаз огранки Radiant – отношение длины к ширине

Отношение длины алмаза к ширине показывает, насколько алмаз пропорционален его предполагаемой форме (т. Е. Квадрат или прямоугольник), и определяется путем деления длины алмаза. по ширине.Например, если длина алмаза составляет 5 мм, а ширина – 3,5 мм, отношение длины к ширине составляет 1,43.

Соотношение, которое вы выбираете для своего сияющего алмаза, полностью зависит от того, что вы считаете наиболее эстетичным. Обычный диапазон отношения длины излучения к ширине составляет 1,00–1,35, причем нижний предел указывает на более квадратную форму. Отношение длины к ширине может достигать 2,0 для получения более прямоугольной формы.

Для незакрепленных сияющих бриллиантов вы можете проверить соотношение длины к ширине на странице с незакрепленными бриллиантами.Blue Nile отобразит это в разделе «Подробная информация о бриллианте» под фотографиями бриллианта, а Джеймс Аллен отобразит его в разделе «Сведения о продукте».

Вы заметите, что ромбы на этой иллюстрации различаются по соотношению сторон. По нижнему пределу, 1,15, ромб близок к квадратной форме, в то время как верхний предел 1,35 имеет более яркую прямоугольную форму. Прежде чем решить, что вам больше нравится, просмотрите несколько вариантов соотношения длины к ширине.

Алмаз огранки Radiant – чистота

Чистота указывает на чистоту алмаза.Другими словами, он измеряет, насколько он свободен от включений и пятен.

GIA оценивает ясность по следующей шкале:

• IF – внутренне безупречный
• VVS1 – очень очень маленькие включения
• VVS2 – очень очень маленькие включения
• – очень очень маленькие включения
• 8 VS
• VS2 – Очень маленькие включения
• SI1 – Маленькие включения
• SI2 – Маленькие включения
• I1 – Включения
• I2 – Внешний вид включений 9

  905 такие как VVS1 и VVS2, редко различимы невооруженным глазом.

  Кроме того, радианты имеют множество граней и углов, что делает их похожими на колотый лед. Эта сияющая огранка в оправе из белого золота 14 карат демонстрирует уникальный вид треснувшего льда. Благодаря этой особенности вкрапления и изъяны легче скрыть. По этой причине мы обычно рекомендуем бриллианты сияющей огранки с чистотой S1 или S2, чтобы вы не платили за функцию, которую не заметят.

  Прежде всего, мы рекомендуем внимательно проверить бриллиант сияющей огранки на предмет вкраплений и пятен, а также обратиться к специалисту за помощью.

  Алмаз огранки Radiant – цвет

  В дополнение к огранке и четкости вы захотите посмотреть на них цвет Radiant Cuts. Согласно классификации GIA, оценка цвета варьируется от D до Z. Оценка D представляет самые прозрачные бесцветные бриллианты, а оценка Z представляет собой алмазы с заметным желтым или коричневым оттенком.

  1.02ct G / VS1 Radiant от Blue Nile

  Различия в цвете для Radiant Cuts немного легче различить, чем для других форм алмаза. Тем не менее, мы обычно рекомендуем цвет H или лучше для бриллиантов огранки Radiant, позволяя потратить ваш бюджет на другие аспекты, такие как качество огранки.Невооруженным глазом класс H будет казаться белым и бесцветным невооруженным глазом.

  Вы также должны убедиться, что ваш бриллиант выглядит белым по отношению к его оправе. Например, даже этот бриллиант J Color Radiant Cut бесцветен в оправе из желтого золота 14 карат. В зависимости от выбранных вами настроек у вас есть гибкость в выборе цветового диапазона, гарантируя, что вы потратите деньги в самой важной области: качестве резки.

  Radiant Cut Diamond – Сертификация

  Хотя многие лаборатории, оценивающие бриллианты, выпускают отчеты для Radiant Cut Diamonds, только несколько организаций заслуживают доверия.Основываясь на нашем многолетнем опыте, мы обнаружили, что алмазы классов GIA и AGS стабильны и точны, в то время как результаты других лабораторий опасно противоречивы.

  Мы настоятельно рекомендуем рассматривать Radiants только с сертификатами, выданными GIA или AGS. Среди продавцов бриллиантов, которые постоянно предлагают эти сертификаты, есть Джеймс Аллен и Blue Nile.

  Помимо лабораторного отчета, перед принятием решения вам необходимо тщательно изучить любой алмаз. В лабораторных отчетах не указано, как будет выглядеть алмаз.Истинную красоту и внешний вид можете оценить только вы и специалист.

  Здесь можно купить обручальные кольца с бриллиантами огранки «лучистые».

  Поскольку Radiant Cuts обладают таким потенциалом блеска, мы рекомендуем обратиться к опытному специалисту по алмазам, который поможет вам добиться максимального блеска по отличной цене.

  Выглядят ли бриллианты блестящей огранки больше? Почему?

  Как мы упоминали выше, говоря о плюсах и минусах огранки Radiant, бриллианты огранки Radiant имеют тенденцию выглядеть больше, чем большинство других форм бриллиантов того же веса в каратах.

  Это не случайность. Когда Генри Гроссбард разработал сияющую огранку в 1970-х годах, он сделал это с целью создать бриллиантовую огранку, которая выглядела бы как можно больше. Его целью было максимизировать естественную красоту каждого бриллианта, а не огранить его для максимального увеличения веса, как это было типичным подходом в то время.

  Благодаря широкой неглубокой форме сияющей огранки, большая часть алмаза видна, когда он помещен в кольцо, что помогает создать впечатление более крупного камня. Конечным результатом является форма, сочетающая в себе лучшее, что есть в бриллиантовой огранке, а именно ее блеск, с большим воспринимаемым размером.

  Вы не уверены, какой размер выбрать? Может быть, вам поможет этот простой рисунок:

  Хотя бриллианты огранки Radiant и Cushion имеют сходство, они имеют явные различия в огранке и внешнем виде. Оба демонстрируют обрезанные углы для повышения устойчивости, хотя Cushion Cuts имеют более закругленные края, а Radiants – отчетливые.

  Множество граней и большой стол Radiant обеспечивают исключительный, непревзойденный блеск. Огранка Cushion Cut также обладает блеском, но более известна своим огромным огнем (цветными отражениями света).

  Хотя соотношение длины к ширине зависит от личных предпочтений, Radiant и Cushion Cuts доступны в различных композициях от квадратных до прямоугольных. Чаще всего Cushion Cuts приобретаются с соотношением длины к ширине 1,0–1,09, что указывает на более квадратную форму, чем у Radiants.

  Cushion и Radiant Cuts имеют разные формы, и выбор одного из них основывается исключительно на личных предпочтениях. Чтобы принять лучшее решение, подумайте о любимом человеке, получающем камень, и его личном стиле.Если вы все еще не уверены, что выбрать, обратитесь к нашим специалистам за советом и указаниями.

  Вы также можете просмотреть недавно приобретенные кольца в наших магазинах с самым высоким рейтингом, чтобы увидеть, что вам нравится.

  Наряду с некоторыми характеристиками кроя «кушон», сияющий крой имеет несколько общих черт с кроем «принцесса». Фактически, на первый взгляд, это может легко выглядеть как нечто среднее между вырезом подушки и вырезом принцессы.

  С учетом сказанного, есть несколько ключевых различий между сияющим огранкой и принцессой.

  Во-первых, лучистый разрез имеет скошенные углы, в то время как у принцессы есть острые, неотрезанные углы. Это придает принцессе более квадратный и острый вид по краям.

  Во-вторых, сияющий крой обычно имеет удлиненную форму, тогда как огранка принцессы имеет квадратную форму. Хотя квадратные бриллианты сияющей огранки действительно существуют, они не очень распространены и составляют лишь небольшой процент от всех проданных бриллиантов сияющей огранки.

  Не можете выбрать между сияющим бриллиантом или бриллиантом огранки «принцесса»? Здесь мы более подробно сравнили эти две формы, рассказав об их плюсах и минусах, уникальных характеристиках и соотношении цены и качества.

  Заключение

  Рассмотрите бриллиант сияющей огранки, который вспыхивает ярким блеском и сверкает через всю комнату. Убедитесь, что вы внимательно изучаете каждый бриллиант на предмет его качества огранки, чистоты и цвета, а также общей красоты и привлекательности.

  Свяжитесь с нашими экспертами, чтобы убедиться, что ваш бриллиант Radiant Cut соответствует своему названию и цене.

  Об авторе

  Майк изучил алмазный бизнес с нуля в Leo Schachter Diamonds – одном из ведущих мировых производителей бриллиантов.